去年夏天，PeterNg远赴英格兰的诺丁汉特伦特大学(NottinghamTrentUniversity)招聘一批年轻的时尚设计师。诺丁汉特伦特大学的设计学院是欧洲顶尖设计学院之一。

与他见面的那些应聘者都梦想为米兰和巴黎的时装公司工作，而身为ColourCouture纺纱厂总监的Ng提供的则是一个完全不同的机会：在上海工作，为该公司生产的纱制品设计系列产品，销售给像Abercrombie&Fitch这样的美国时尚品牌。

几个星期后，Ng回到上海，热烈欢迎三位从诺丁汉特伦特大学招聘来的设计师，其中两位分别是刚24岁的萝拉?欣茨(LauraHintz)和22岁的埃莉诺?古尔德(EleanorGould)，她们都是本科毕业生。

中国服装厂商－－从纺织厂到制衣厂－－纷纷进军新的领地：为全球顶尖品牌提供专业的设计，而不是简单地遵从它们的指示。Ng网罗人才的举动正是这个潮流的一个缩影。这些厂商打着这样的小算盘：通过聘请内部设计师，加快新产品系列出炉的进度，在激烈的国内市场中赢得优势后，他们的服务价格自然就水涨船高。但这些公司也慢慢发现自己在培养创意人才方面的困难。“跟设计师一起工作不太容易，”Ng说。

 如今，许多行业的中国厂商都不再满足于单纯为其他企业生产低成本产品，他们正在尝试向价值链的上游迈进，并且都取得了不同程度的成功。时尚品牌在中国生产产品已经有多年的历史，但中国土生土长的设计师则非常稀缺。对中国年轻人来说，时尚设计还是一个新领域，本土设计师往往很难摸准西方的品位。

中国企业对创意人才的需求日益增长，西方的大学因此也成为这些纺织厂商眼中的人才库。“中国正日益成为年轻设计师的新地界，”米兰欧洲设计学院(InstitutoEuropeodiDesign)负责人安德莉亚?巴蒂亚(AndreaBatilla)说道。

据诺丁汉特伦特大学国际发展部负责人蒂姆·奥布赖恩(TimO'Brien)称，过去两年，该校已经有十多名时装和纺织设计专业毕业生到中国工作。诺丁汉特伦特大学也经常派教授前往香港当地大学授课，教授针织品设计等课程。

出生于苏格兰的玛丽安娜·阿特金斯(MarianneAtkins)过去六年一直在ShanghaiSalesClothing公司带领一个设计团队，这家公司给BananaRepublic、MarcbyMarcJacobs等品牌生产服装。她的言语优势和技术是公司的大卖点，她定期携设计样板从香港大本营飞到纽约，根据客户的喜好修改设计，然后用电子邮件发回给中国的工厂生产。

“欧洲设计师的加盟无疑会成为中国公司的一大优势，”ModaIn/MilanoUnica纺织厂商博览会的织物潮流预测师安杰罗?乌斯伦奇(AngeloUslenghi)说。他指出，从中国纺织厂的颜色搭配到材料及织物的设计，这些设计师的想法在方方面面都发挥影响。

越来越多的中国服装企业开始寻找自己的设计师

努力向价值链上游进军。PeterNg便是其中之一。Ng的目标是充当一个中介，吸引欧美厂商对他的纱制品产生兴趣，然后为欧美厂商和他供货的中国企业牵线搭桥。他说，外国品牌“越依赖你，你就越能开高价”。Ng所在的ColourCouture是香港服装企业UnisonGroupHolding的下属企业。

从诺丁汉搬到上海后不久，欣茨就发现新生活跟自己在欧洲时所构想的职场生活毫不相像。她和另两位一起过来的同伴同住一间公寓，那里也是她们的工作室，她们要每天工作16个小时才能赶上公司紧张的生产计划。

设计室外的生活更不轻松－－不管对于这些设计师还是她们的老板来说都是如此。这些从诺丁汉来的设计师不会说中文，于是Ng安排一辆专车带她们到城里转悠，下馆子的时候他点菜，开商务会议时他翻译。

但他说，这些麻烦是值得的，因为这个三人组完成一个他称之为“另类英伦”的产品系列，共70款服饰，他把这个系列推销给潜在的客户。去年10月，Ng与以Preppy学院时尚风格著称的Abercrombie&FitchCo.面谈，他怀抱一摞摞时装册和样品，携古尔德一同前往。据他说，虽然那次没有成交，但设计师的创意和她的气质给客户留下了很深的印象。Abercrombie&Fitch发言人拒绝对此评论。

 尽管ColourCouture的商业前景日益明亮，挫折感却慢慢在设计团队内蔓延。欣茨表示自己渴望遇到一位能指导她工作、激发她灵感的导师，但在Ng身上，她看到的不过是一个在卡拉OK酒吧里应酬的商人。

Ng称自己对设计的喜好不总是跟设计师的创意灵感一致。“我更多的是从商业的角度考虑，所以会有矛盾－－不能说是冲突，但我们会相互让步。”

五个月后，三位诺丁汉设计师都辞职了。

Ng开始物色新的人选。他希望能找到“更有经验”的设计师，而且觉得这并非难事。他说，所有人都想来探索中国市场。

与此同时，古尔德找到了另一份设计工作，为一个生产商设计针织品－－不过，这一次工作地点是在香港。 

   来源：华尔街日报